Сквозная коррозия кузова автомобиля, как убрать?

Конечно, самым правильным и радикальным решением убрать коррозию на кузовной детале было бы заменить ржавую деталь на новую. Но бывают варианты, что просто не достать такую деталь или стоимость её превышает все разумные границы, а сам очаг коррозии не очень большой.
Если у вас именно такой случай, то читаем дальше.

Способов борьбы с коррозией кузова много, но суть примерно одна и они все достаточно трудоемки. Опишу вам один из них, постараюсь достаточно подробно, если что будет непонятно, пишите ниже вопросы в комментариях.

Убираем коррозию кузова и затем защищаем его в несколько этапов.

 

Первый этап - грубая зачистка коррозийного места

При помощи корщетки, желательно наиболее жесткой надетой на дрель или винилового круга снимается слой краски, грунта и ржавой накипи.

repair-corrosion-1
Внимание!Внимание! Абразив типа болгарки не применять - он пережигает металл и тогда в этом месте он сгниет очень быстро.

Теперь, можно оценить проблемное место, насколько глубокая коррозия и есть ли сквозная коррозия детали. Для этого обдуйте зачищенное место воздухом из компрессора и поставьте сзади детали фонарь или прожектор. Если это несъемная деталь постарайтесь сзади воткнуть источник света.
Тут главный фокус в том, чтобы увидеть свет в виде точек в местах, где могут быть дырки. Если потребуется, погасите внешний свет. Нет сквозной коррозии – отлично, есть - придется её устранять.

Второй этап – удаляем сквозную коррозию

Самый простой способ это запаять дырки от коррозии оловянным припоем. Для этого вам понадобится:

  • мощный паяльник (есть такой в виде топорика или утюжка),
  • припой оловянно-свинцовый (обычно это ПОС-61),
  • флюс (паяльная кислота - в этом качестве подойдет и преобразователь ржавчины обычно на основе ортофосфорной кислоты),
  • и возможно строительный фен для внешнего прогрева ремонтного места, если мощности паяльника будет не хватать.

Внимание!Внимание! Перед работой с новым паяльником следует облудить его жало (рабочую поверхность).

 

Паяльник

Перед тем, как начать пропаивать ремонтное место со сквозной коррозией, следует удалить всю оставшуюся ржавчину, так как к ржавчине припой не пристанет. И тут самое главное не лениться – если лень, то возвращаемся к началу статьи, где я советовал купить новую деталь.

Для удаления остатков ржи потребуются различные нехитрые острые приспособления и абразивная шкурка. Нехитрые приспособления - это остроконечный надфиль или обломок полотна по металлу или ножик с острым кончиком.

Пройдясь грубой абразивной шкуркой, например Р60-80 по очагу ржавчины вы снимите поверхностный слой ржи. Теперь следует удалить или точнее сказать выковырять ржавчину из металла, в который она уже въелась. Чтобы эти места были хорошо видны, следует нанести кисточкой преобразователь ржавчины и подождать пару минут. Въевшаяся ржавчина почернеет и станет хорошо видна на белом металле.

Вот тут, вам и понадобятся всевозможные остроконечные предметы для выковыривания гнилого металла. Проявляйте фантазию!

Процесс этот самый муторный и времязатратный. Постоянно промывайте эти места кисточкой с преобразователем ржавчины. Таким образом, вы смоете ржавчину, которую отковыряли, и будете видеть, где еще следует приложить усилия.

Итак, место зачищено, приступаем к облуживанию ремонтного места.

Внимание! Внимание! Если диаметр сквозных отверстий превышает 2-3 мм, то залить их припоем вам, скорее всего не удастся. Поэтому такой способ приемлем, когда ремонтируется сквозная коррозия в виде мелкой сеточки. Иначе, следует вваривать кусок металла.

Наносим на поверхность флюс, в нашем случае это будет преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, и пока он не высох, прогретым паяльником наносим слой оловянного припоя по всей поверхности, где могут быть отверстия от сквозной коррозии.
Для лучшего прилипания оловянного припоя постоянно подмазываем испаряющуюся кислоту (флюс). Если металл достаточно толстый или большая площадь ремонтной зоны, а мощности одного паяльника недостаточно для прогрева, то используем в помощь фен или второй паяльник.

Пайку лучше всего производить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, так как испаряется очень вредная для дыхательных путей кислота, и запах стоит не из приятных.
Этот этап достаточно кропотливый и халтуры не терпит.
По окончании проверьте светом, не осталось ли сквозных отверстий.

Ремонтное место облужено и все очаги сквозной коррозии пропаяны. Поверхности, подвергшиеся обработке преобразователем ржавчины, следует очистить от остатков кислоты. Сделать это следует согласно инструкции на этикетке к вашему преобразователю ржавчины. Обычно это промывание водой или спирто-бензиновой смесью.

 

Этап третий – защищаем ремонтное место

Чтобы продлить срок службы отремонтированной таким образом кузовной детали её следует правильно защитить от вредного атмосферного воздействия.
Для этого на голый металл и облуженное место кузовной детали краскораспылителем наносится кислотный грунт, и потом акриловый грунт.
Теперь можно шпатлевать.

Внимание!Помните! На кислотный грунт шпатлевку класть нельзя!

Если в процессе шлифования шпатлевки появятся небольшие протиры до металла – ничего страшного, просто перед последним грунтованием акрилом «дуньте» эти места ещё раз кислотным грунтом.

Ну и в заключение всего процесса удаления коррозии с кузова автомобиля следует обязательно защитить обратную сторону ремонтного места. Это обязательное условие! Иначе весь этот сделанный вашими руками процесс пойдет насмарку.

Защитить металл от коррозии можно разными способами, главное добиться, чтобы не было доступа влаги. Для этого можно загрунтовать кислотным и акриловым грунтом, нанести герметик, мастику или залить мовилем или подобным материалом.

Способ защиты, несомненно, зависит от удобства доступа к ремонтному месту. В идеале, конечно, следует загрунтовать.
Если не подлезть к этому месту краскораспылителем, то попробовать нанести грунт кистью. Следует учитывать, что нанесение грунтов кистью по качеству защиты ниже, чем краскопультом. Поэтому, после такого грунтования желательно нанести ещё защитный состав вроде мовиля или его аналогов.

Комментарии  

Леонид
# Леонид 14.12.2013 15:44
Павел подскажите пожалуйста!
Есть очаги коррозии, я их зачистил механически, обработал преобразователем, затем очистил. После повторил эти процедуры, пока не убедился что ржавчину победил. Сейчас хочу покрыть кислотным грунтом. А его перед шпаклеванием необходимо загрунтовать. Можно ли кислотник задуть грунтовкой с балончика, затем зашпаклевать? После чего все загрунтуется 2к акриловым грунтом и покраска.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Павел админ
# Павел админ 14.12.2013 17:25
Леониду
В принципе, конечно можно задуть кислотник грунтом из баллончика. Если производитель сделал качественный состав такого грунта. Просто у меня бывали случаи использования таких аэрозольных грунтов в составе которых было много растворителя и в результате при нанесении он просто смывал ранее нанесенный кислотный грунт.
Так что рекомендую сначала попробовать их на совместимость.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Виталий
# Виталий 25.09.2013 15:43
Спасибо за статью.
одну оговорочку добавлю...
Не допускайте контакта припоя (олова) и металла с атмосферой (влагой) одновременно!
Дело в том, что олово является катализатором коррозии железа.
Нужно особо тщательно защищать места встречи олова и железа!
Само олово превосходно защищает от коррозии железо, но только если нет контакта влаги одновременно с оловом и железом.
(Если интересует откудова такая информация - поищите в интернете...)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
MaxKremenchug
# MaxKremenchug 15.06.2013 15:33
Прекрасный ресурс. Спасиба за него.
Но из прочтенного у меня возник вопрос:
Ложить шпатлевку на кислотный грунт нельзя! С ваших слов, а вот покрывать шпатлевку им же можно?
Это следуя очередности ремонта - кислотный грунт, акриловый, шпатлевка и шлифовка, а если протерли до метала, то повторно кислотным грунтом????

И Если можно еще один вопрос, интересуясь данным вопросом, постоянно попадаю в тупик - можно ли шпатлевку шлифовать наждачкой с водой? Не раз читал что она гигроскопична, а следовательно - намочив ее я намочу метал под нею? А порой вижу примеры мокрой шлифовки??
Особенно после нанесения первого слоя краски?
Заранее спасиба!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Павел админ
# Павел админ 15.06.2013 18:46
MaxKremenchug
Спасибо за добрые слова. Хороший вопрос вы задали!

Если объяснить по простому, то кислотная шпатлевка при высыхании образует очень тонкую эластичную пленку, на которой шпатлевка держаться естественно не будет и просто отвалиться при малейшем физическом усилии. Можете поэкспериментировать сами.

А укрывать шпатлевку кислотным грунтом можно и нужно, именно по причине образования пленки, которая не пропускает влагу.

"Голый" металл обязательно следует укрывать кислотником.

С водой шпатлевку шлифовать можно только в том случае, если под ней нет "голого" металла. А краску шлифовать с водой можно, т.к. она не пропускает воду.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
MaxKremenchug
# MaxKremenchug 15.06.2013 19:38
Как понял, после водяной шлифовки нужно будет дать высохнуть шпатлевке (положенной на грунт или краску), не поверхности, а самой шпатлевке и если ее там пару мм то сохнуть ей пару дней? а только после красить! (я полный новичек, только отцу помогал жигуль баллончиком красить и понятное дело шпаклевать)
П.С. не ожидал такой оперативности)) Я в восторге!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Павел админ
# Павел админ 15.06.2013 19:59
Зачем пару дней? Достаточно пару часов или 20 минут, если применить принудительную сушку.
А вообще, зачем шлифовать с водой? Уже давно все грамотные маляры шлифуют только на сухо. Для этого есть и шкурки и инструменты.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
MaxKremenchug
# MaxKremenchug 15.06.2013 20:10
Спасиба! Я немного утрировал про 2 дня, важна сама суть - намоченную шпатлевку нужно сушить! Я не спец и потому интересуюсь, лучше знать больше чем меньше и коль я нарыл такой ресурс хочу получить масимум инфы, думаю кому-то тоже будет интересно).
А касательно того зачем мочить шпатлевку, то сухая шпатлевка быстро забивает наждачку а мокрая нет) А из инструмента у нас была наждачка и деревянный брусок( И ниче жигуль отбегал 3 года и вот снова требует ремонта)) хочу сделать ему последнее ТО)) И ваш сайт помогает!))
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Илья.
# Илья. 19.05.2013 19:31
Автору статьи – уважение! Свою девяточку 1996 года так и залатаю.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Виталий
# Виталий 28.09.2012 23:21
Спасибо за статью, но мне кажется есть более простые и удобные способы : например, приварить латку на сквозное место или, если дырка маленькая закрыть ее шпатлевкой со стекловолокном с обоих сторон. Кроме того, я полагаю, что на хорошо зачищенный металл лучше наносить шпатлевку для выравнивания поверхности, а травящий грунт - на оставшийся голый металл, и после акриловый грунт...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Павел админ
# Павел админ 29.09.2012 15:24
Цитирую Виталий:
есть более простые и удобные способы : например приварить латку на сквозное место

О ликвидации больших дырок я ранее писал здесь:
sam-avtomaster.com/.../stavim-prostuyu-zaplatku
В этой статье я как раз описал самый простой способ для сквозной ржавчины которая встречается особенно часто на низах жигулевских дверей.
Шпатлевкой заваливать дырки нельзя. Она гигроскопична и пропускает влагу. Если сделать это шпатлевкой, а потом покрасить, то на этом месте под краской вскоре появятся пузыри, если проколоть их иголкой оттуда появится капля воды...
Конечно, если сквозная коррозия занимает достаточно большую площадь, то проще вырезать из куска металла заплатку и приварить её.
Здесь речь идет о небольших ржавых участках - жуках, пауках.
Бывают такие места, например пороги, где с обратной стороны нормально не подлезть чтобы защитить место сварки и вскоре вокруг приваренной латки возникает новый очаг коррозии.
Описанный способ я сам не раз применял для ремонта порогов.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
filin4647
# filin4647 28.09.2012 22:49
добавлю к этим способам свой. я делал так крупные дырки примерно от 1см до 5см в диаметре обрабатывал совсем трухлявые края удалял здоровый край немного обнижал загибал внутрь, всё это лудилось, потом нкладывал мелкую медную сетку чуть ниже основной плоскости детали и припаивал полностью лудя всё это дело потом дело мех обработки ит.д вот так.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Павел админ
# Павел админ 29.09.2012 15:28
Спасибо за дополнение, хороший способ для лечения больших отверстий сквозной коррозии.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Николай
# Николай 28.09.2012 22:17
Спасибо, статья толковая, поучительная, наглядно, грамотно и доступно преподан процесс пайки. С уважением Николай Александрович.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
WWW
# WWW 28.09.2012 15:14
Опомнитесь Люди !!! Какое олово, какой припой !!! ))) Гораздо легче в 21- веке убедиться при покупке авто в том, что на нем, хотя бы есть днище ))). Слава богу выбор - не ограничен )))
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Павел админ
# Павел админ 28.09.2012 21:35
Вы наверно и в деньгах не ограничены? Эта статья явно не для Вас, а вот пол России особенно в глубинке до сих пор на стареньких Жигулях ездит. ;-)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий

Комментарии не относящиеся к статье, спам и нецензурные выражения - удаляются, а автору бан по IP.


Введите число с картинки

Защитный код
Обновить