Локальная покраска и ремонт кузовной детали
Бывает, что скол, вмятина или царапина на лакокрасочной поверхности кузова совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком. Поэтому, наиболее продвинутые маляры применяют метод локального ремонта, который может также называться: локальная покраска или ремонт пятном.
Исходя из этого - локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали. Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.
* Как всегда, в конце статьи вы найдете целых четыре видео по теме статьи от Диеза.
В некоторых случаях, например, как на фото ниже, в случае повреждения на стыке двух элементов также применяется этот способ.
Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:
- Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.
- Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпатлёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности детали.
- Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется абразивом под нанесение краски. Всё, поверхность готова к покраске.
- На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным.
Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей части поверхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта довольно часто применяется автомалярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.
Методика и этапы работы
Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом, необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью.
Полировка позволит сделать зоны перехода между старым и новым лаком менее заметными. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски (лака), и мы видим, ее настоящий цвет. Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту.
Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями. Поверхность, прилегающую к участку ремонта (на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например - №740 фирмы "3М"), или абразивом Р1000-1200.
Теперь необходимо зашпатлевать поврежденный участок. Толщина шпатлевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпатлевку до полного выравнивания, если потребуется - несколько слоев.
Для шпатлевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпатлевки:
- обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.
- мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, более мелкая и мягкая.
- доводочная однокомпонентная, наноситься очень тонкими слоями.
Затем, следует отшлифовать шпатлевку, надев кусок абразивной шкурки на какую-нибудь твердую основу (например - плоский деревянный брусок). Зашпатлеванная и отшлифованная поверхность должна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом. Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпатлевки - тогда доложить, или ее избыток - излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена (легко определить по появлению голого металла вокруг пятна со шпатлевкой), в результате получится ямка.
Шлифовать шпатлевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.
Примечание:
Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего.
Время сушки шпатлевки при +20, обычно 20-30 минут.
Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.
Помните, что при выполнении локального ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность - не заматованную). А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента.
Здесь следует обратить внимание на то, что матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы в дальнейшем сделать возможной полировку зон перехода (см. рис.).
Затем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпатлеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.
Если у вас нет компрессора и прочего малярного оборудования и инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.
Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.
После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом P400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов). Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод - желательно подложку, то есть грунт, подбирать под тон пигмента. Светлый к светлому, и наоборот.
Наносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, ненамного перекрывая следующим слоем границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.
Теперь, сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше. Рабочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии оного - используем аэрозоль.
Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.
После нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для "метода переходов" (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем "факела" только на зону перехода.
После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).
Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.
Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.
И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то потеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.
В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.
И в заключении, видеоролики от "Диеза", на тему локальной покраски - 4 части.
Комментарии
На нашем форуме www.sam-avtomaster.ru
Все следует сделать именно так, как вы и написали.
Заматовать можно серым скотч-брайтом без усилия, обдуть и обезжирить антисиликоном при помощи безворсовой салфетки.
Скорее всего он покрашен акриловой краской+лак. В одном месте, над дверью слез лак и продолжает отслаиваться, диаметр около 3 см. Краска не затронута. Перечитал все Ваши советы, а что мне делать ответа не нашел. Основные вопросы:
1. Что сделать чтобы лак больше не отслаивался?
2. Можно ли просто сверху покрыть лаком, обработав зоны перехода растворителем или придется снимать краску и делать все как Вы пишете в этой статье?
Скорее всего Ваш автомобиль или элемент уже красился. Такой дефект (отслаивание лака) обычно бывает из-за большого промежутка времени между нанесением базовой краски и лака (более 2-3 дней). Т.е. получается что лак, как бы наносится на незаматованную поверхность, потому что базовая краска к этому моменту высохла окончательно. Соответственно адгезии между лаком и краской нет.
Лечится такой дефект к сожалению только перекрашиванием, предварительно срезав дефектное покрытие.
Вопрос по нанесению акрилового грунта: как создать лучшую адгезию грунта с пов-тью?
Заматовать и обезжирить.
А можно на голый металл наносить без шпаклёвки чтоб не кародировал?
Вопрос непонятен. Поверхность в любом случае зачищается до железа.
извиняюсь за некорректный вопрос
Если участок коррозийный, то можно применить УШМ, но есть опасность перегрева металла.
Самый оптимальный способ - это зачистка виниловой насадкой на дрель, подробнее описание читайте на странице:
http://sam-avtomaster.com/pokraska/oborudovanie-i-instrumenty
Скажите пожалуйста, вот если отшлифованная поверхность не имеет неровностей, перед наложением грунта и базы её надо шпаклевать?
Если есть такая уверенность, то конечно не надо.
т.е. так как я новичок в малярном деле, лучше зашпаклевать тонким слоем финишной шпаклёвки?
Почему? Совсем не обязательно шпатлевать. Если поверхность без сколов и царапин, без вмятинок и с "родной" краской, то вполне можно обойтись матованием.
Микроскопические дефекты (сколы без вмятинок, царапинки) можно убрать грунтованием, предварительно подмазав их финишной шпатлевкой.
скажите каким числом оборотов желательно проводить полировку ЛКП?
Для разных полировочных паст и разных полировальных кругов должна быть своя скорость.
Так например, для полирования абразивной пастой начинать следует с минимальных оборотов постепенно увеличивая их, примерно, доводя их до средних с каждым новым проходом машинки.
Добиваться следует полного растирания пасты.
Осторожно! Возможно протереть слой лака до базы, особенно на углах полируемой детали.
В случае с полировальной пастой для блеска или защитной, немного по другому.
После нанесения пасты мягкой салфеткой на поверхность детали, начинайте полировку когда она подсыхает (матовеет). Тогда следует, используя специальный круг для мягкой полировки, начинать располировку поверхности начиная уже со средних оборотов постепенно поднимая их до максимальных.
Всё постигается с опытом, посмотрите на youtube ролики по полировке и старайтесь соблюдать подобную технологию. Потом, уже не будет вопросов по полировке. Надо начать и попробовать.
Китайские бампера, как и все красятся так же. Если сверху нанесен транспортировочный грунт - обязательно смыть!
Однако есть вопрос, зачем на представленном видео сделали такую большую зону перехода? Почему скажем не заматовать область в 5-10 см вокруг повреждения? А так же, зачем наносить на область перехода лака растворитель, разве область не уйдет полировкой?
Всегда, пожалуйста.
1. Чем больше зона перехода, тем меньше косяков при покраске переходом и проще маляру.
5-10 см для зоны перехода не хватит для факела краскопульта и Вы обязательно залезете на не заматованную поверхность, что потом чревато образованием "ступеньки" между старым лаком и свежим.
2. Растворитель наносится на ту часть, где кончается зона перехода и минимализирует работы с полировкой и сглаживанием этой зоны. Или, другими словами, получается более плавный переход между старым и новым лаком.
Грунт и лак наносится пистолетом с соплами 0.8, а краска(пигмент) с таким же отверстием?
Если виден переход по лаку, как это исправить?
Как подбирать цвет грунта для цветных авто (красных, зеленых).
Такая ситуация: пигмент (типа снежной королевы, с зеленоватым оттенком) с одной банки, сделал слой (2 серый грунт, 3 пигмента + 3 лак). Решил попробовать сделать на нем переход, заматовал накладываю тот же пигмент и сразу бросается в глаза разный цвет оттенка нижнего слоя и нового верхнего.
Дальнейшее покрытие лаком ничего не дало. Пистолет тот же.
Еще, как влияет растворитель на краску(пигмент) и лак?
Каждый ответ на Ваш вопрос потянет на небольшую статью. Если коротко, то:
1. Всё делается с помощью одного краскопульта.
2. Преход по лаку шлифуется и полируется. Важное значение имеет предварительная подготовка (матирование) поверхности.
3. Цвет грунта просто делаете или более светлым или более темным, под краску.
4. Зерна металлика легли под другим углом, вот и причина. Применяйте биндер (подложку из бесцветной базы) для покраски переходом на элементе. На светлых металликах все просчеты в подготовке поверхности очень хорошо видны.
5. Растворитель (разбавитель) служит для разбавления краски до нужной консистенции, что тут ещё сказать? Для разных типов краски служит свой растворитель.
Хотите получить развернутые ответы заходите на наш форум
http://www.sam-avtomaster.ru/
я вот собрался заняться кузовным ремонтом. скажите, вот если зашпаклёванную поверхность нет пока возможностей покрасить, можно ли авто эксплуатировать без вреда кузову?
Просто видел что многие так ездят.
Здравствуйте.
Шпатлевка гигроскопична, т.е. впитывает воду. Если она нанесена на голое железо, то соответственно железо после первого дождя будет ржаветь под шпатлевкой.
Поэтому, если нет возможности сразу покрасить, то надо укрыть ремонтные места грунтом, желательно акриловым, можно даже из аэрозольного баллончика.