Ремонт кузова и как красить перламутром

Поступила в ремонт и покраску Вольво окрашенная перламутром с такими повреждениями:

• замятое переднее правое крыло
• глубокая царапина по левой передней двери (смещение пенки двери почти на 15 мм внутрь – залом коробки двери)
• небольшая царапина с маленькой вмятиной на правой задней двери...

Ремонтная окраска перламутром достаточно сложный процесс требующий внимательности и аккуратности. Прочитав эту статью вы поймете, что я имел ввиду.

После изучения всех повреждений начинаем с разборки и кузовных работ

Начинаем конечно с разборки обивок дверей и дверных ручек. С дверей снимаем нижние пластиковые молдинги. (Аккуратнее с клопами - стоят не дешево).

Средние молдинги снимать не стали, т.к. их тоже нужно красить, но по уму снимать конечно надо.
После снятия дверных ручек, аккуратно заклеили проемы.

Далее, идут кузовные и рихтовочные работы, выдавливаем вмятины и подгоняем зазоры - нового переднего крыла с отремонтированной дверью. Коробка двери была немного сложена, поэтому с подгонкой зазоров пришлось повозиться.

• Вольво с повреждениями Вольво с повреждениями
• Разборка и шпатлевание Разборка и шпатлевание
•  

Шпатлевание и шлифование

Когда все зазоры, выпуклости и впуклости удалось наконец устранить приступаем к матованию поверхности и шпатлеванию.
ВСЕ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПО СУХОМУ (без воды!)

Обязательно, кузов вокруг ремонтной зоны следует обклеить специальным малярным скотчем - лишние царапины нам ни к чему.

• Обрабатываем шпатлевку Обрабатываем шпатлевку
• Протертости до металла Протертости до металла
• Финишная шпатлевка Финишная шпатлевка
• Обклеиваем дверь Обклеиваем дверь
•  

Под шпатлевку (в ремонтных местах) матуем абразивом Р120, остальную поверхность матуем Р220-240 (под грунт). Мелкую царапинку и вмятину на задней двери матуем Р220-240 и замазываем финишной шпатлей.

На деформированную пенку двери наносим несколько слоев универсальной шпатлевки.

Шлифуем рубанком, абразивом Р120. При вышлифовывании, постоянно наносим проявочный черный порошок - проверяемся. (Про инструменты и материалы используемые при подготовке к покраске автомобиля читайте здесь и здесь.)
Если, только доходим до металла, то следует обязательно добавлять в ремонтную зону шпатлевки. Когда, уже близко к делу – заменяем абразив на рубанке на Р180. Если результат достигнут, переходим к финишной шпатлевке.

При помощи хорошего света и ладошки – находим мелкие недочеты, проколы и раковинки, образовавшиеся при шлифовке универсальной шпатлевки, и заполняем их с верхом финишной шпатлей.

Меняем абразивную шкурку на рубанке, на Р220-240 (под грунт) и точим ей финишную шпатлю.

Далее, когда уже кажется, что все, лучше не бывает – наносим однокомпонентную, самую финишную шпатлевку из тюбика, и после высыхания обрабатываем всю поверхность под грунт орбитально - шлифовальной машинкой. Используем абразивные кружки Р220-240. Одновременно заглаживаются все царапины нанесенные более крупными абразивными шкурками.

• Обклеиваем Обклеиваем
• Порозаполняющий грунт Порозаполняющий грунт
•  

Приступаем к грунтованию

Заклеиваем все близлежащие поверхности бумагой и малярным скотчем. Остальную поверхность автомобиля укрываем маскирующей пленкой 4х5 метра.

Особое внимание уделяем проемам между дверями. Нам ведь не нужно, что бы грунт налетел туда! Заклеиваем углы сворачивая скотч «колбаской», как бы отворачивая его. Можно использовать более дорогой и эффективный способ – применив специальные самоклеющиеся поролоновые роллы.

Обезжириваем антисиликоном, протираем липкой салфеткой.

Теперь, наносим несколько слоев порозаполняющего грунта. Укрыв ремонтные зоны достаточно толстым слоем грунта – сушимся. При температуре +20, сушить часа 3-4. Применив принудительную сушку, можно приступить к обработке поверхности через 40-50 минут.

Так, как работа достаточно ответственна, будем проводить второе грунтование. Поэтому, нанесенный ранее грунт будем обрабатывать абразивом Р220-240. Основную поверхность обрабатываем рубанком, где рубанком не подлезть – добираемся куском наждачки надетом на деревянный или резиновый брусок. Не забываем проверятся проявочным черным порошком.

Если, где-то проявились «косяки» (а они обязательно проявятся), подмазываем шпатлевкой финишной или самой финишной (тонкой). Обрабатываем также Р220-240, крупнее зерно абразива использовать нельзя!

Теперь, нужно тщательно обдуть из компрессора все поверхности и обезжирить.

Приступаем к второму грунтованию

• Готовим крыло Готовим крыло
• Делаем "карман" Делаем "карман"
•  

Изучив при ремонте цвет родного грунта (он оказался серым), набалтываем примерно такого-же цвета (смешиваем черный и белый 2К акриловый грунт, естественно одного производителя).

Наносим грунт равномерно по всей поверхности. Этим действием, мы закрываем все протертости до шпатлевки и железа, а также заливаем риску оставленную абразивом Р220-240.
Наносим 2-3 слоя, с промежуточной сушкой (как заматовеет – следующий слой). Сушим, затем обрабатываем абразивом Р400-500 под покраску.

Начальную обработку следует проводить рубанком или бруском с наждачкой. Проверяемся проявочным порошком.
Когда, все у дела, проходим всю поверхность под покраску орбитально-шлифовальной машинкой с абразивом Р500 (зарезаем всю риску и прочие мелочи - заглаживаем).

Следующий этап – подготовка к покраске

Снимаем всю обклейку (бумагу, скотч, пленку), тщательно обдуваем из компрессора весь автомобиль.
Готовим помещение к покраске.

• Загрунтованный участок Загрунтованный участок
• "Карман" под молдингом "Карман" под молдингом
•  

Заново и очень тщательно обклеиваем автомобиль (к этой операции следует отнестись с большим вниманием!). Любая погрешность может привести к нежелательным результатам! Нельзя, в районе покраски, делать швы из скотча, переход должен быть плавным!

Достигается подобное изготовлением некого подобия карманов, отворотов, чтобы краска и лак плавно ассимилировалась в старое покрытие. В районе перехода от нового лака к старому, поверхность необходимо заматовать. Матуется переход скотч-брайтом серого цвета с матирующей пастой и малым добавлением воды. В отсутствии оного, матуем абразивом Р1200-1500.
Матуется переход с запасом, т.е. матуем площадь гораздо большую, чем займет место самого перехода.

Красим перламутром

Тщательно обезжириваем, маляр надевает костюм и маску, обрабатывает поверхность липкой салфеткой от пыли и приступает к покраске.

Теперь небольшое, но важное отступление:

Наша Вольво покрашена перламутром. Что из этого следует? Только то, что покраска будет более сложной чем обычный металлик. В отличии от металлика, база перламутра более прозрачна и для правильной цветопередачи (попасть в заводской цвет) требуется нанести на грунт вначале подложку. Если вы заказываете краску (базу и лак) у спецов, то по номеру краски они вам скажут, что данная краска - перламутр и к ней нужна подложка.

Итак, мы купили подложку, базу (пигмент) и лак.

Наносим подложку (обычно она такого-же цвета как и база, но может быть и другой) чтобы не было непрокраса по грунту. Как только заматовела и немного подсохла снимаем лишнюю пыль липкой салфеткой.

Далее наносим базу (пигмент перламутра) в два слоя. Как показывает практика, если нанести более двух слоев, может (не обязательно) изменится цвет (чуть темнее или более насыщенным).

• Готовим к покраске Готовим к покраске
• Зоны перехода Зоны перехода
• Наносим подложку Наносим подложку
• Наносим базу Наносим базу
•  

После высыхания (как заматовеет) и подождав еще немного, снимаем лишнюю пыль липкой салфеткой.
Ставим два слоя лака и все готово. Первый слой лака желательно делать «посуше», с малым количеством растворителя. Ложится на поверхность мелким зерном или пылью.

Для второго слоя добавляем в лак еще немного растворителя (разбавителя) и кладем слой уже более сырым.

Но тут, конечно, трудно советовать, все зависит от окружающей температуры и влажности. Старайтесь, чтобы температура краски (лака), соответствовала температуре окрашиваемого элемента.
Например, при перегретой поверхности, краска может встать «ёжиком».

• Подкрашиваем полочку Подкрашиваем полочку
• Наносим лак Наносим лак
• Шлифуем-полируем Шлифуем-полируем
•  

Если, все получилось как хотелось, скачем на одной ножке или танцуем джигу!

Если присутствует мусор на окрашенной поверхности элементов, то задача конечно одна – убрать! У нас он все-таки появился, несмотря на довольно серьезную подготовку и обеспыливание.
Убирается мелкий мусор достаточно просто - шлифовкой и полировкой, подробней описано в статье "Шлифовка и полировка после покраски"

Комментарии  

# Виталий 12.03.2011 17:17

Да все и в правду супер, как будто сам красил!
Есть вопрос, вот когда красишь переходом, там где стык старый - новый лак, на второй день, ну не как не могу его заполировать все равно ореол.
Может через несколько дней или недель когда он кристаллизуется уравняется или так только твердые лаки могут не мягкие. И та же проблема с акрилом, матировал даже 800 все равно ореол... может, тоже время надо выждать? Мне говорили, что акрил сверху лаком, потом полировать, но я особывать не стал т.к. не получалось выше.
За ранее спасибо.

Ответить

# Павел админ 12.03.2011 20:08

Виталию.
Тут очень много факторов влияет на качество перехода. Особенно подготовка поверхности.
Во первых, всю деталь, на которой будете делать покраску с переходом, нужно для начала отполировать абразивной пастой, чтобы снять верхнюю пленку окисла с краски-лака.
Во вторых - ремонтную зону качественно заматовать абразивом Р400-500 и далее, место перехода размыть более мелким абразивом, чем дальше от ремонтной зоны тем мельче, самая широкая зона матуется скотч-брайтом с матирующей пастой.
При покраске, краска-лак не должны быть напылены дальше зоны перехода (на блеск). Также следует применять специальный разбавитель для переходов. После покраски, зону перехода нельзя шлифовать (во избежании образования ореола), только легкая полировка.

Ответить

Обновить список комментариев

Добавить комментарий